Растёт давление в газовом котле: почему доходит до 3 бар

Когда рост давления — это норма

При нагреве от комнатной температуры до рабочей вода в системе отопления расширяется примерно на 3–4 % объёма. В закрытой системе этот объём принимает расширительный бак, поэтому давление растёт плавно: например, с 1,4 бар на холодном котле до 1,8–1,9 бар на горячем. После остывания стрелка возвращается на место.

Беспокоиться стоит в трёх случаях:

• в рабочем режиме давление поднимается выше 2,5 бар;
• давление растёт на выключенном и холодном котле;
• из предохранительного клапана капает или течёт вода;
• котёл показывает ошибку по давлению или перегреву.

Если давление, наоборот, уходит вниз, причины и порядок проверки разобраны в статье «Падает давление в газовом котле».

7 причин, почему растёт давление в газовом котле

1. Расширительный бак не справляется

Внутри бака мембрана делит объём на две части: в одной воздух под давлением, в другую при нагреве уходит лишний теплоноситель. Воздух постепенно диффундирует через мембрану и ниппель, поэтому давление в баке со временем падает. Когда воздушной подушки не остаётся или мембрана рвётся, бак перестаёт работать. Признак — давление быстро растёт при нагреве, доходит до 3 бар, клапан сбрасывает воду, а после остывания давление ниже исходного.

Бывает, что бак исправен, но мал. Во многие настенные котлы встраивают бак на 6–10 литров. Если к котлу добавили радиаторы, тёплый пол или бойлер, объём системы вырастает, и штатного бака уже не хватает.

2. Кран подпитки закрыт не до конца или пропускает

Давление в водопроводе обычно 3–6 бар, в системе отопления — 1–2 бар. Поэтому даже небольшая неплотность крана подпитки постепенно «докачивает» систему. Давление растёт медленно, в том числе на выключенном котле, часто ночью, когда напор в водопроводе выше. Если кран закрыт до упора, а рост продолжается, изношено его уплотнение.

3. Течь во вторичном или битермическом теплообменнике

В двухконтурном котле горячую воду для крана греет вторичный пластинчатый теплообменник. Его пластины разделяют теплоноситель и водопроводную воду. Коррозия, замерзание или гидроудар могут сделать в пластине сквозное отверстие, и водопроводная вода под более высоким давлением начинает поступать в отопление. Такой же дефект бывает у битермического теплообменника, где контуры разделяет стенка трубы.

Признаки: давление растёт после пользования горячей водой или просто при открытом водопроводе, даже когда котёл выключен.

4. Течь змеевика бойлера косвенного нагрева

В схеме «одноконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева» роль теплообменника играет змеевик внутри бака. Если он прохудился, водопроводная вода из бойлера уходит в контур отопления — симптомы те же, что и у вторичного теплообменника.

5. Систему переполнили при подпитке

Самая простая причина: систему подпитали до 2–2,5 бар на холодном котле. При нагреве давление закономерно доходит до 3 бар. Решение — слить излишек до значения из инструкции, обычно 1,2–1,5 бар.

6. Перегрев из-за плохой циркуляции

Если остановился насос, закрыты краны на радиаторах, забит фильтр или в системе воздушная пробка, теплоноситель в теплообменнике перегревается и может локально вскипать. Давление при этом скачет, котёл шумит, щёлкает или «гудит как чайник». В такой ситуации котёл нужно выключить и вызвать мастера.

7. Неисправен датчик давления или манометр

Если по дисплею давление растёт, а механический манометр и предохранительный клапан ведут себя спокойно, проверяют датчик давления. Это редкая, но реальная причина ложной тревоги.

Как определить причину роста давления

Проверки ниже безопасны для владельца котла и выполняются без снятия кожуха. Записывайте результаты — они пригодятся мастеру.

1. Сравните давление на холодном и горячем котле

   Запишите давление утром до включения отопления и через час работы. Рост до 0,5 бар с возвратом после остывания — норма. Рост до 2,8–3 бар указывает на расширительный бак или перелив.

2. Проверьте кран подпитки

   Убедитесь, что кран закрыт до упора. Затем выключите котёл и понаблюдайте за манометром несколько часов. Если на холодном котле давление растёт, в систему поступает вода из водопровода.

3. Перекройте холодную воду на котёл

   Закройте кран на входе холодной воды в двухконтурный котёл (или на бойлер) и снова понаблюдайте 6–12 часов. Рост остановился — источник в кране подпитки или во вторичном теплообменнике. Точно разделить эти причины поможет мастер.

4. Проверьте расширительный бак

   Если ниппель бака доступен без снятия кожуха, на холодном котле на секунду нажмите на золотник. Воздух — мембрана цела, вода — бак нужно менять. Давление воздуха в баке должно быть немного ниже давления заполнения системы. Его измеряют и подкачивают при сброшенном давлении теплоносителя.

5. Снизьте давление, если систему переполнили

   На остывшем котле подставьте ёмкость и слейте немного теплоносителя через кран Маевского на радиаторе или сливной кран системы до 1,2–1,5 бар. Не сливайте горячую воду — можно обжечься.

6. Вызовите мастера

   Если давление снова растёт, нужна проверка бака, крана подпитки, теплообменников и датчиков. Замена этих узлов требует вскрытия котла и выполняется специалистом.

Как ведёт себя давление и что это значит

Хватает ли объёма встроенного бака

Ориентир простой: объём расширительного бака должен быть не меньше 10 % от объёма системы с водой и не меньше 15 % — с антифризом, который сильнее расширяется при нагреве. Точный расчёт учитывает температуру теплоносителя, высоту системы и давление заполнения.

Объём системы складывается из объёма котла, радиаторов (указан в их паспортах) и труб. Ещё проще засечь показания счётчика воды при заполнении системы. Например, если в систему уходит 120 литров, а в котле стоит бак на 8 литров, его не хватает: нужен дополнительный выносной расширительный бак.

Если вы планируете добавить радиаторы, тёплый пол или бойлер, закажите расчёт системы отопления заранее — это дешевле, чем потом бороться с постоянными срабатываниями клапана.